原标题：在没有战火硝烟的日子，穿越伊朗
美丽的德黑兰
2011年11月，从迪拜转机跨过波斯湾，两小时就降落在伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场。同行的人说，这就像乌鲁木齐机场，我倒觉得，这里的地形地貌、外围的树木景观，有银川机场的感觉。
进城路上，高速路两侧没有一点植被，如同到了甘肃、新疆的戈壁，只是路边偶尔晃过一些由坦克、装甲车围成圈的军事设施。进入城镇，房子越来越多，鳞次栉比的建筑，色彩颇为丰富，让人兴奋。但同行人反复告诫我，不要乱拍照，否则会惹麻烦。
德黑兰是伊朗最大的城市，地盘相当于北京市区面积一半左右。越接近市区楼越高、越密集、越堵车，前方的厄尔布士山跃然眼前，主城区坐落在三面环山的怀抱中，犹如一个港湾。有一半城市都建在半山上，有山城的味道，又有大连的感觉。从主路上下来进入街区，街道窄小，但井然有序，车速一点不慢，七拐八拐，一下就扎进一栋楼房的一楼。当地停车拥挤，建楼的时候，许多地方把一楼都建设成停车场了。
石油的项目部就租驻在一栋7层高的白色建筑里。稍事休息，我来到被分配的房间，眺望窗外，德黑兰的市景尽收眼底，瞬间就找到了电影《逃离德黑兰》里的街景场面。
在这之前，我对伊朗的印象，只停留在伊朗电影和电视新闻，这个国家因石油之争而战火纷飞，贫穷与富有交织。但到了这里才发现，德黑兰并不是想象中的异类城市，也没有那样封闭和恐怖。伊朗男人帅气热情，大街上女人几乎个个美艳动人，宗教的力量让这里治安极好，夜不闭户。
出德黑兰机场，你会感觉如同到了中国的西北某地。 
进入市区，车流量增加，没有加塞、喇叭声，互相礼让有序行通过。
德黑兰标志性建筑阿扎迪塔，意为“自由之塔”，是为了纪念波斯帝国建国2500周年而建。 
德黑兰市区一角，因处于地震活跃区，没有特别高大的楼房。 皇宫前的女孩
伊朗之行从了解历史开始，午饭后去参观德黑兰的涅瓦兰宫，俗称巴列维王宫，是巴列维王朝国王的办公室和夏天居住的地方。巴列维王朝是伊朗一个短暂的王朝，君王礼萨汗和巴列维父子先后执政54年。40年前的1979年，伊斯兰革命爆发，巴列维国王被迫流亡，王朝覆亡。
这所宫殿曾是礼萨汗和巴列维父子的皇宫。1943年苏美英三国首脑在此开会，商讨联合抵抗纳粹德国，并于会后发表著名《德黑兰宣言》。 
宫殿大门外有一座只剩双腿的铜雕，是巴列维王朝的创造者礼萨汗的雕像。1979年的伊斯兰革命，塑像被群众将其锯掉，因近2米高的双腿因无法搬动，留在这里成为时代的见证。 巴列维皇宫的林荫大道上，树木笔直高大，草地碧绿如茵。如今这里已经成为德黑兰人游览的一个公园，也是游客必访之地。公园里是情侣约会或是家眷休闲的好地方，每逢节假日，人流如潮。由于导游反复提醒不得拍照，很多美景不能拍下。传统的伊朗女人都是身穿长袍，头戴面纱，但在公园里也能见到一些身着现代服饰的当地游客。通过一步步尝试接触，这些穿着现代的伊朗女性礼貌友好，漂亮的萨伊德·芭鲁卡就给我留下了深刻的印象。
公园里散步的伊朗女孩。 
老人通常是这样的装束。 
在皇后曾经乘坐的马车上留影的女人。 
萨伊得·芭鲁卡是一名伊朗大学生。她很开朗，对中国印象非常好，渴望去看中国的长城。临别时她给我留下了一个雅虎的邮箱，要我把照片发给她。可惜由于忙碌，3年后，我整理照片时，才兑现承诺，发给她，没有回音。 石油城阿瓦兹
为了赶上行程，我们决定由德黑兰乘飞机前往伊朗西南部的阿瓦兹。
凌晨1点出发，没多久就赶到梅赫拉巴德机场，这是德黑兰的另一个机场，以运营国内航班为主，同机乘客多为伊朗人，不过夜间乘飞机的人并不多。
在伊朗，多数人出行选择飞机，全国52个地区都建有机场。由于油价便宜，国内范围50美元就可以打个来回，飞机是他们的主要公共交通工具。排队安检时，感觉他们都是走亲戚串门，许多人手里拎着很简易的行李，有人拎着一筐子蔬菜，有人拎着像是犁地的农具，有人拎着中国老式弹棉花的大木弓一类的东西。我排队安检，前面一位老人怀里竟然抱着一只大白鹅，伸出长长的鹅脖子四周张望。
办理完登机手续，上了一架比较老的空客320飞机。等待很久，没有见到空姐进行安全检查，也没有要起飞的样子。大家都纷纷低声聊天，陪同的小伙子与附近的乘客交流了一下，告诉我，飞行员和空姐都在看足球比赛，飞机即将延误，在伊朗这是常见的事情。这时那只大白鹅在飞机的走廊上来回散步，引起了一串笑声。
大约凌晨4点左右，飞机终于启动。经过一个多小时的飞行到达阿瓦兹，天已经大亮了。阿瓦兹附近油田较多，又毗邻波斯湾，是一座著名的石油城，伊朗大部分石油和石油炼化产品都来自这里，但与石油生产相比，更出名的是污染，阿瓦兹曾被列入全球十大污染城市。
鸟瞰阿瓦兹从阿瓦兹乘车往西北方向不到一百公里的MIS油田，MIS油田是马斯吉德·苏莱曼油田的简称。
1908年5月26日。这一天在现代石油史上是一个重要的日子，一个隶属英国人的勘探队在伊朗和伊拉克交界处，打出了伊朗现代史上的第一口油井，随后发现了MIS油田，这是中东第一个巨型油田，由此组建的英波石油公司（BP公司的前身），改变了整个中东的历史轨迹，也开启了世界石油史上的新篇章。一百多年后的今天，中东地区探明的石油储量，占到世界总储量的60%以上。
现代伊朗的命运与石油开发的历史紧紧相连。在中东，众多的大油田风头早已经把MIS油田掩盖，然而具有百年历史地位的MIS油田在中东石油开采的历史地位却永远无法抹去。
马斯吉德·苏莱曼小镇的一角保留着MIS油田的发现井遗址，标牌上纪录着1908年5月26日，钻井到1179英尺开始出油，中东第一口油井由此诞生。 
如今的MIS油田，开放引入外国合作伙伴，让百年老油田重现生机。战争与和平
由MIS油田继续往西北方向行进，路西边不远就是与伊拉克的边界。这片看似平静广袤的土地，却经历过多年的战争，至今仍是危险之地。在这里，除了公路可以行走，其他地方禁止涉足。二十多年来，伊朗的边境埋有1600万颗各式地雷。为防止人畜意外踩雷，当地把河水引了过来，相关争议地盘就无法通行。
看似平静的土地，却隐藏着不为人知的危险，和平与战争永远就是一线之隔。临近北阿扎德甘（北阿）石油营地，遇见一座两伊战争时期的伊朗军营遗址，这已成为途径车辆休息的驿站，也是当地爱国主义教育的一个基地。偶遇当地一所中学有几百名中学生在此接受教育。同事告诉我，两伊战争时期，这里发生过一次重大战役，驻扎在这里的伊朗坦克师，在夜间遭遇萨达姆军队的偷袭，近万名伊朗军人殉国此地。
两伊战争时期，伊朗在这里驻有一个坦克师。布满枪眼的油桶就是当年战火的见证。 
在战争的遗址上建立的展览馆。 
与当年两伊战争时的照片对比，能够体验到战争的感觉吗？ 
寓意“不要战争”的雕塑表达了伊朗人的心愿。 
这位老人或许在那次战争中失去了亲人，久久静默于此。
伊朗的年轻人。
遗址的东部水域里原是一片墓地，长眠着近万名伊朗军人。 营地美餐和保安司令
继续往北，公路两旁的水更多，边界争端难平，放水进来是搁置争议的好办法。多年来人迹不至，这块土地变为湿地沼泽，芦苇丛生，成为野生动物的天堂。
到达阿扎德甘作业区石油营地时，已经是傍晚时分。阿扎德甘油田1999年被发现，是世界级的大型油田，也是伊朗最大的油田。戈壁上的营地被铁丝网里里外外包裹着，入口由荷枪实弹的军人把守。营房表面不起眼，走进里面却别有洞天，什么生活设施都有，客房、餐厅、会议室、医院、健身房……一应俱全，如同国内的四星级的宾馆，设计非常合理。迎接我们的中方经理的一番介绍，才知道，这个营地是早年到此准备合作开发油田的日本人修建的，营地建设好后，日本公司认为开发该油田投资会大大超出预计，于是在2006年退出了合作项目。后来中国公司接手合作开发该油田，当年日本人建好的营地转让给了中方。
原本引水漫地是为边界防御，却滋润出一片湿地，改变了这里的生态环境。 
进入石油营地的第二道关口。 
日本人早年建造的野外营房因退出项目，后来转让给了中方。 
我居住的房间，管理方要求睡觉前仔细检查有无蝎子等毒虫。 安顿好住所后，为了迎接我们的到来，营地厨师经过精心准备，热情丰盛的大餐已经等待我们。各类烤肉、海鲜几乎都有，中西合璧。
这是一次难忘的夜晚，我喝下很多的法国红酒。
大餐即将开始。 
这些水果我也叫不出名字。 
蔬菜的种类相当丰富。 
由咖喱、藏红花、松茸沫蒸煮出的米饭。 
最重要的压轴戏，是这个写有两国名称的蛋糕。伊朗人热情真诚，他们懂得生活，珍惜和平，在极端恶劣的自然环境里，建设好小环境，让员工心情愉悦，才能更好地工作。
营地外危机四伏，除了数以万计的地雷，这里气候恶劣，夏季气温高达50多度，沙尘暴、暴雨也随时发生。当地主管提醒我们，地面野生动物多，常见的有毒或无毒60多种，有蛇、毒蜘蛛、毒蝎子、有毒昆虫以及疯狗。我终于明白营地多层防护的必要性。
营地每天都需要对防护网进行检查，喷洒防虫药物。在这样的地区开展石油作业，风险很大。人员和设备进入工区前，必须由当地的排雷专业扫雷开道，水域内还需要铺设专用的通道，开采成本可想而知，但此地丰富的石油资源毕竟会带来丰厚的经济回报。
在这个危机四伏的地区，前往油田现场时，项目方为保障我们的安全，出发前联系了当地的军方来进行安保。保安司令亲自带队为我们开道。只可惜，他们的皮卡车太破，根本跟不上我们的丰田越野车，一连参观几个点后，保安司令才急匆匆地追赶上来。
军人手持AK47苏式步枪，右2为作者本人，右1为保安司令。 
在北阿的湿地里开展钻井作业的中国石油钻井井架。 
钻井平台上作业的工人，与中国石油的合作项目，按照属地要求，必须使用90%的当地员工，促进了当地人就业。 
大面积的湿地成了鸟类天堂，野生鸬鹚在这里捕鱼。 
工人们闲暇时间，在水域里捕捞到的“精灵”小龟 伊斯法罕
北阿的行程结束后，我连夜由胡奇斯坦前往伊斯法罕。伊斯法罕地处伊朗内陆的中部，是伊朗最古老的城市之一，始建于公元前6世纪，在16世纪就有“伊斯法罕半天下”的美誉。这里有伊朗最宏伟瑰丽的清真寺和宫殿，多次成为波斯王朝首都，直到后来迁都德黑兰。
对于中国人来说，伊斯法罕相当于古都西安（这两个城市在1989年结为友好城市），有150多万人口，是伊朗第三大城市，城里历史古迹众多。伊斯法罕比德黑兰更像是一个有规划的大城市，扎因代河穿城而过，绿树成荫，开阔整齐的大街上各种具有波斯民族的工艺品店，琳琅满目。这里与德黑兰有着完全不一样的感觉，古老与现代交汇，年轻人更加开放，有人说德黑兰跟伊斯法罕比起来，就像一个粗俗的二线城市。
陪同的小刘为了让我们能更好地了解伊斯法罕，打过一通电话，联系到一个当地的导游。我们都一直没有吭声，期盼着波斯美女导游的出现。到达宾馆后“导游”出现了，竟是一个70多岁的秃顶老人。小刘解释到，在伊朗，女人是不会让去干出头露面的工作，比如在机场或是服务行业，所有工作人员都是男性。
圣山上的拜火庙，可鸟瞰伊斯法罕市区，拜火庙造型颇像古代的烽火台。 
拜火庙也是恋人必去的地方。
“伊斯法罕半天下”这句话说的就是伊玛目广场，它留下了很多阿巴斯大帝在位时期的建筑。整个广场512米长，163米宽，这个巨大的广场是世界第二大广场，仅次于天安门广场，如今被列为世界文化遗产。
1602年，阿巴斯大帝定都伊斯法罕，建造了伊玛目清真寺。
我们遇到了一群大学生，在伊玛目清真寺上历史课。
伊玛目广场也是年轻人谈情说爱的好地方。 
三十三孔桥位于扎因德鲁河上，是一个水利工程，有着中国都江堰的功能。 
三十三孔桥的桥洞里是夏季人们休闲纳凉、交流的最好场所。
伊斯法罕人对学习英文非常重视，一位母亲在这里为孩子教授口语。在游览时，我们还遇到一位主动搭讪小伙，他想与我交流英语，目的是提高口语能力。 穿越伊朗
伊斯法罕返回德黑兰，项目部特意安排我们乘汽车，从边境的北阿到伊斯法罕再到德黑兰，完整地穿越伊朗大地，从空中到陆地行进式地体验地貌、人文，遗憾的是语言沟通不便，没有和伊朗百姓作深度交流。但是，我们已经看到了与原来想像不一样的伊朗。他们美丽的外表下，隐藏着一种波斯人的高贵。对待朋友他们真诚热情，对待仇人不卑不亢，在多年战乱、经济封锁下，一方面坚持信仰，另一方面由渴望和平自由，渴望与世界交流。
穿越伊朗中部的无人区，让我深深地爱上这片充满财富与战争的土地，以及土地上的人们，看着窗外的远山，也联想到在国内曾经驾车从新疆到上海，穿越中国。或许他们真正羡慕的是我们这样的和平。
从伊斯法罕到德黑兰，途径大面积的戈壁荒漠，非常像柴达木盆地的景色。 —— 完 ——